Reacties onderstrepen de lange weg voor Super Premium

Het was nogal een dag voor olijfolie in het nieuws. Artikelen over het onderwerp zijn gisteren gepubliceerd in twee van de meest gelezen Amerikaanse kranten - The Washington Post en The New York Times.

De titel van The Times artikel moet een warme ping door de harten van de Californische olijfolieproducenten hebben gezonden, die hun zinnen hebben gezet op het wegnemen van het marktaandeel van 99 procent van de Europese exporteurs.

"California's Olive Oils Challenge Europa's” was hoe de titel online verscheen, terwijl hij in druk iets werd ingekort tot ​"Uitdagende geïmporteerde olijfolie.” Hoe dan ook, het was een rubriek waar velen in de Golden State erg van genoten.

Maar het goed geschreven artikel was verfrissend evenwichtig toen zoveel berichtgeving over het olijfoliedrama van de Oude versus de Nieuwe Wereld riekt naar eigenbelang en sensatiezucht.

Remmen op wat weer een herhaling leek van de Davis-studie van vorig jaar, Nancy Harmon Jenkins (indirect gecast als een ​"Old World Partisan ”- staat dat op uw visitekaartje Nancy?) Met redenen omkleed, ​"Je kunt niet besluiten dat alle geïmporteerde oliën verdacht zijn en duizenden jaren vakmanschap verwerpen.“

Een andere uitwisseling begon met de New Yorkse olijfolie-importeur Martina Rossi Kenworthy, die naar verluidt zei dat de door de Nieuwe Wereld verdedigde landbouw met hoge dichtheid de bomen beroofde van essentiële voedingsstoffen. Dat heette ​"flauwekul” door Davis landbouwadviseur Paul Vossen. Maar het evenwicht werd herwonnen met een voorzichtige beoordeling door Deborah Rogers, die zei: ​"Ze kunnen goede oliën maken met een hoge dichtheid, maar het valt nog te bezien of ze geweldige oliën kunnen maken.”

Onnodig vasthoudend aan het standaard playbook voor olijfolieartikelen, beëindigde The Times het verhaal met een smaaktest. Deze werd geleid door de New Yorkse importeur Kenworthy en haar collega bij Gustiamo, Stefano Noceti, die, niet verrassend, in een blinde test hun eigen Italiaanse topverkopers konden uitkiezen uit de weinige monsters. Maar in misschien een aarzelende knipoog naar het onvermijdelijke, hielden ze ook van de California Olive Ranch Arbequina.

In een modern refrein gaf The Times-schrijfster Julia Moskin toe van wel ​"melodramatisch,” olijfolie, schreef ze, ​"bederft” zodra het wordt gebotteld. Hoewel wetenschappelijk waar, krijgt een gemiddelde lezer de indruk dat ze het verschil zal kunnen proeven tussen een extra vierge olijfolie die acht maanden geleden is gebotteld en een die twee maanden geleden is gebotteld (en weet welke ze de voorkeur geeft) - of dat hoogwaardige olijfolie , als een jaar in de houdbaarheidsperiode, een schaduw van zijn vroegere zelf zal zijn en aanzienlijk minder gezond.

Het artikel gaf lezers echter een goed advies: persoonlijke smaak en versheid zijn de beste leidraden bij het kiezen van de juiste olijfolie.

De Washington Post artikel, geschreven door Jane Black, leest als een brochure voor de Vereniging 3E - het initiatief onder leiding van Paulo Pasquali van Villa Campestri, Greg Dreschner, vicepresident van het Culinary Institute of America, Claudio Peri, docent uit Milaan en Aris Kefalogiannis, CEO van Gaea - en hun poging om de top van de kwaliteit van olijfolie te definiëren.

"73 procent van de top vijf merken van geïmporteerde extra vergine olijfolie voldeed niet aan de geaccepteerde internationale normen voor extra vierge”, dook het artikel in, niet in staat om te beginnen met een nieuwe beoordeling van de Davis-studie en velen lieten hun hoofd krabben bij wat 73 procent van de vijf evenaarde.

Beide artikelen bevatten interviews met de wereldreizende onderzoeksauteur Tom Mueller wiens langverwachte boek Extra Virginity in december uitkomt en het wachten waard is.

Maar terwijl het Washington Post-artikel de verloren betekenis van de extra vierge classificatie onderzocht, de noodzaak van een nieuwe certificering voor echte olijfoliekwaliteit en hoe een EVOO ​"epiphany,' klampten de lezers zich grotendeels vast aan het prijskaartje en drukten hun verbijstering en ergernis uit opmerkingen.

"Ik kan geen premium olijfolie kopen met mijn budget voor dagelijks koken, net zoals ik geen premium vintage wijn kan kopen, "klaagde een lezer, ​"Waarmee moeten we koken – niet per se dol op?”

Een ander zei ​"Zoveel geld betalen voor zo'n kleine hoeveelheid van wat dan ook lijkt me behoorlijk krankzinnig, tenzij het genoeg is om ongeveer 200 maaltijden of zoiets op smaak te brengen.

Terwijl een paar commentatoren instemden met herinneringen aan Toscaanse vakanties, of hun eigen smaaktesten in de keuken, was er onder de enkele tientallen lezers weinig steun voor het super-premium-concept of de super-premium-prijzen.

Een lezer schreef, ​"Klinkt als een racket, ontworpen voor de ​'Age of Welvaart 'dat nu voorbij is. $ 50 / halve liter. Dat is een bankroet in een fles. Verlaat de ​'super-premium' voor de Wall Street-afpersers en yuppies die niet beter weten. Smaak is subjectief: een goede wijn van $ 100 smaakt niet beter dan een goede wijn van $ 11, genoeg met het snobisme over eten. We zitten in een depressie! "

En in een grappige en tragische opmerking vroeg een lezer: ​"Wat voor soort olijfolie gebruikt McDonald's? Al hun spullen smaken echt goed.”

De meest vocale lezers zijn vaak oververtegenwoordigd in commentaarsecties. Toch kunnen de reacties de moeilijke weg voor het super-premium-initiatief onderstrepen, vooral in de Verenigde Staten, waar consumenten weinig weten over olijfolie, laat staan ​​waarom het meer dan twee dollar zou moeten kosten. per eetlepel.

En net toen de Internationale Olijfraad zijn langverwachte Noord-Amerikaanse North promotiecampagne waarbij olijfolie in de mode raakt op een moment dat Amerikanen konden zich niet slechter voelen over hun economische toekomst, staat de ambitieuze pitch van super-premium voor hetzelfde stoere publiek.

Marketeers zullen eerst aan Amerikanen moeten uitleggen wat olijfolie is en hoe ze het moeten gebruiken, voordat ze veel succes zullen hebben met de upsell.