Reisnotities: Magnificent Siurana

IK BEN GEWOON TERUG van zeven volle dagen in Siurana en de Priorat. Zeven volle dagen, waarvan vijf hoog in de bush, ver van Reus, de hoofdstad van Siurana, en Tarragona, de zusterstad van Reus. Zoals Modena voor Bologna is, is Reus voor Tarragona. Vijf volle dagen in plaats van een verplicht contact met iemand die werkt voor iemand die voor iemand anders werkt bij een voorname molen in een regio ergens in het Middellandse Zeegebied. Er zijn bezoeken van louter tangentiële fatsoen, en dan zijn er bezoeken van diepte en inhoud, en dit bezoek was zeker het laatste.

Ik doe dit in de loop der jaren veel, maar deze reis was verreweg de meest omvangrijke van al mijn tijd in bosjes en molens.

De Siurana-regio van Catalonië (Catalunya, in het Catalaans) moet wel het meest hartverscheurend mooie zijn dat ik ooit zal zien, en ik heb een aantal behoorlijk prachtige plekken gezien. Mijn favoriete plekken lijken altijd olijfgaarden te zijn. De Priorat, volledig omringd door Siurana, is wat ik alleen kan omschrijven als het verheven, meest visueel intense deel van Siurana, en hier moet ik proberen mijn hyperbool te beteugelen. Het spijt me - ik betwijfel of ik zal slagen.

Zoals u zeker weet, is Priorat de plek waar een groot deel van de beste rode wijn vandaan komt. Priorat-wijn vormt een schande voor de Catalaanse rijkdom, naast de Arbequina-olijfolie die Siurana definieert. Voor de goede orde: er zijn nog twee andere inheemse cultivars die slechts een fractie bijdragen aan de totale productie van Siurana-olijfolie.

Ik heb veel Arbequina-olijven gegeten tijdens deze reis, en je weet zeker hoe heerlijk ze zijn. Ik bedoel, ik ben dol op olijven, maar Arbequina-olijven moeten mijn absolute favoriet zijn vanwege hun intense noten en de onbeschrijflijke invloed die ze op me uitoefenen, meer dan welke andere gezouten olijf dan ook. Deze waren scherper dan ik me herinner. Ik hou van een knapperige, gezouten olijf. Ik hou nog meer van Arbequina-olijven dan van Lucques en Tanche (Nyons) olijven, en dat is een hele mond vol, want Lucques en Tanches zijn overtreffend.

Maar ik heb nog nooit Arbequina-olijfolie van de vroege oogst zo fijn geproefd als die van de molen bij La Palma d'Ebre, net buiten de Priorat naar het westen. Dikke, boterachtige, NIEUWE olie die schreeuwde van persoonlijkheid, rustiek, tomaat en zwarte peper die ik door de jaren heen in geen enkele Arbequina had ervaren. Ik had geraden dat het Picual was! Dit was toch zeker geen subtiele, zoete, nootachtige Arbequina!

Deze olie wordt opgeslagen in ​'trulls' - diepe putten in de vloer van een kamer die dateren uit de tijd dat Arabieren het platteland regeerden, de jaren 700. Deze trulls hebben hun naam gekregen van de ​'trollen' die zogenaamd, zo niet zeker, in hen woonden. Als een trol onder een brug!

Pere Mateo, volledige openbaarmaking, de uitvoerend directeur van de Siurana-coöperatie UNIO en haar dochteronderneming Olis de Catalunya, is al meer dan tien jaar een persoonlijke vriend van mij, die aan mij is voorgesteld door mijn goede vriend Bill Devin, die bijna tien jaar geleden stierf. Bill Devin is een verhaal op zich zelf. Hij was verantwoordelijk voor de export van de geweldige Catalaanse wijnen van Pere en zijn coöperatie, evenals voor de geweldige Siurana DOP-olijfolie die Fairway importeert voor onze 15 winkels.

Naast de Priorat-wijn is het bedrijf van Pere verantwoordelijk voor de kwaliteit en export van de Garnacha blanca uit de regio, die de status van rockstar heeft gekregen en steeds meer wordt verkocht, gedronken en waarover wordt gesproken. Ook de dromerige rode Montsant wijn koop ik tegenwoordig persoonlijk bij de zaak. Montsant is de noordkant van de Priorat en de bergen die de wijn zijn naam geven zijn bijzonder imposant, dreigend en mooi.

En, mijn hemel, zal ik ooit voor Fairway Market de Siurana Marcona- en Largueta-amandelen van de co-op importeren, en de hazelnoten, die allemaal geroosterd zijn verpakt in platte, vacuümverpakte, doorzichtige plastic hoezen die onweerstaanbaar zijn. Ik ga deze Siurana-noten verkopen.

Pere, zijn nummer 1 man Oscar en ik waren overal in Siurana. Oscar is verantwoordelijk voor de export van de wijnen van Olis De Catalunya. We waren in bosjes, wijnmakerijen en olijfoliemolens in meer dorpen dan men zich zou kunnen herinneren, en elk van hen was opmerkelijk. Ik had een van die oppervlakkige bezoeken kunnen afleggen, maar in plaats daarvan waren we op een missie. We wilden Siurana's meest getalenteerde olijfboeren en wijnmakers bezoeken, die allemaal deel uitmaken van de 20,000 boerencoöperatie waar ik naar verwees.

En dat deden we.

We brachten uren door in Poboleda met Jordi, de slimste wijnmaker met wie ik ooit heb gesproken. Jordi's Priorat-rood wordt Llicorella genoemd, wat het identificeert als een product van de leisteen van zijn ernstig glooiende bosjes. Dit is nauwelijks aarde te noemen, deze schalie. Jordi zegt dat je geen geweldige Priorat-wijn kunt maken van wijngaarden die niet op leisteenhellingen liggen. Het deed me denken aan de wijngaarden van Cote-Rotie en Val d'Aosta. Opmerkelijk terrein. Deze zwarte, kruimelige leisteen - heb nog nooit zoiets gezien.

We waren in Torroja, bij Gratallops waar Oscar en ik een lunch hadden die ik nooit zal vergeten - een perfect samengestelde salade met granaatappel en een vinaigrette van Arbequina en appelbalsamico, een pompoensoep waar ik een maaltijd van had kunnen maken, en een bord bacalla (zoutkabeljauw, de Catalaanse spelling; bacalao in het Castiliaans Spaans) en geroosterde prei, ik zou gezworen hebben dat het verse kabeljauw was.

Bij Els Guiamets, bij Masroig, bij Falset (de hoofdstad van de Priorat), bij Escaladei, de fascinerende ruïnes en opmerkelijke plaats gekozen voor het oudste klooster van Catalonië. Kartuizer monniken arriveerden voor het eerst op deze plek in de jaren 1200, en het stenen klooster stond er rond 1500. Dit architectonische wonder en archeologische schatkamer vond ik absoluut adembenemend. Ik ben niet meer geklonken door Segesta in West-Sicilië of door Carthago in Tunesië.

We gingen op pad met de azijnmakers in Mollerussa, net ten oosten van Lleida (Lerida, in het Spaans). De familie Badia, Agusti de vader, ongeveer mijn leeftijd (64), en zijn dochters Marta en Judith. Hun faciliteit is oud, oud, oud en mooi en fascinerend, en wat ze met azijn hebben gedaan, is als niets dat ik ooit heb meegemaakt. Ik ben een zelfverklaarde azijnfreak. Ik ben dol op goede azijn, en ik waardeer het maken ervan net zo veel als het maken van olijfolie en wijn.

De familie Badia zou hun proces moeten patenteren, en als ik het je nu zou proberen uit te leggen, zouden we de draad van dit essay kwijtraken. Ik importeer hun hele assortiment azijn - Moscatell, Vermouth (de Catalaanse productie van vermout is een van de maatstaven - een van de bepalende deugden van Catalonië. Catalanen zijn dol op Vermouth, Cava, Chardonnay, Cabernet Sauvignon en ik kan niet wachten op de komst van hun ​'bitterzoet' - zo genoemd vanwege de toevoeging van een bepaalde hoeveelheid Merlot-wijnmost en Riesling-wijnmost door de familie Badia aan deze wijnazijn. Net zoals de prijs en kwaliteit van Modenese balsamicoazijn wordt bepaald en gemeten door de hoeveelheid Lambrusco-wijndruivenmost in combinatie met balsamicoazijn, is het de most die deze azijn hun diepte van geur en smaak geeft.

Hier in Mollerussa werd mij uitgelegd dat de betovergrootvader van Agusti Badia een van de velen in de omgeving was die met paard en wagen naar Barcelona reisden voor de expositie van 1888 om onder te duiken met enkele van de tonnen ijzer die Gustave Eiffel daar had gebracht in zijn poging om de stad over te halen opdracht te geven tot de bouw van de Eiffeltoren. Ze vonden het idee van een toren vreemd en onbewogen, ze weigerden. Dus ging Eiffel naar de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1889, en de rest is geschiedenis. De azijnfaciliteit van de Badia-familie heeft Eiffel-ijzer dat het omhoog houdt en helemaal over het plafond.

Ik wil je meer vertellen, maar dit verslag is al te lang en je hebt veel geduld gehad. Laatste punten moeten worden gemaakt:

Reus is een mooie, verfijnde stad met ongeveer 100,000 Catalaanse zielen. Tarragona, vol met zijn prachtige Romeinse oudheid, is iets groter, en minstens zo mooi, en heeft een rambla die leidt naar en eindigt op een dramatische promenade hoog boven de zee. De inwoners van Reus zijn even competitief met en minachtend voor Tarragona als de Modenezen van Bologna. Reus is de plaats waar Gaudi werd geboren, en het privéhuis waarin hij werd geboren, kondigt het feit aan met een opvallende openbare buitenplakkaat - er is ook een bord geplaatst door de eigenaren van het gebouw met de tekst in het Catalaans: ​"Dit is een privéwoning. Gelieve niet aan te bellen.”

Barcelona is vandaag de dag nog boeiender dan het is geweest in elk van de 25 jaar dat ik er tijd doorbreng, vaak twee keer per jaar. Pere nam ons mee naar zijn vriend Daniel Rueda's pintxo-joint genaamd Tapeo, vlak bij het Barri Gòtic-blok dat het Picasso-museum huisvest. Deze tapasbar is zo'n lokale held dat je moet reserveren. Een reservering voor een tapasbar! Van alle tapasbars die ik heb bezocht van San Sebastian tot Sevilla, blies deze Tapeo als geen ander mijn sokken uit. Daniel Rueda is een rockster. Zwezeriken met verse eekhoorntjesbrood (eekhoorntjesbrood, porcini, steinpilze). Varkensribbetjes met mosterd- en honingreductie. Afgeplatte vierkanten gegrilde prei op een soort dambordpatroon. Zijn Catalaanse desserts zijn als geen ander in Catalonië, of in heel Spanje, wat dat betreft.

Dat gezegd hebbende, ik ben weerloos tegen zwezeriken, shortribs en prei, moet ik je zeggen. En ja, ik heb meer dan mijn deel van Jamón Ibérico de Bellota geconsumeerd. Bij elke gelegenheid, om zeker te zijn. En pa amb tomàquet! Tomaat en rauw met knoflook gewreven brood besprenkeld met olijfolie. Een manier van leven. Ansjovis uit Escala. Siurana-olijfolie. Is dit de beste ter wereld?